Плитний фундамент вважається найнадійнішим і вибирається при будівництві будинків на нестійких і підтоплюються грунтах. Цей тип надає мінімальний вплив на грунт і забезпечує рівномірний розподіл всіх вагових навантажень. Технологія заливки сама по собі проста, основний акцент робиться на розрахунку параметрів плити, а саме: глибини залягання, висоти подушки, марки і товщини бетону, перерізу арматури, потреби в утепленні. Діапазон варіюється від 15 до 35 см, якщо розрахункова величина відрізняється, то розглядаються інші варіанти основ.

Являє собою бетонний моноліт з двома рядами сітки з арматури, що розміщується поверх утрамбованої піщаної подушки, в особливо складних випадках - посилений ребрами жорсткості знизу. Величина витрат на його будівництво залежить від ступеню заглиблення підстави: на стійких грунтах воно практично порівнюється з землею і вимагає мінімальних вкладень і зусиль. На пливуть грунтах або при необхідності організації підвального простору на плитний фундамент йде до 1/3 загально бюджету, так як закладка проводиться нижче рівня промерзання.

Існують норми, згідно з якими шар армосеткі розміщується на відстані не менше 5 см від краю плити, 7 - між собою, мінімальний переріз арматури - 12 см. З урахуванням укладання двох прутів в решітку підсумкова товщина становить 21,8 см. Але використовувати його за замовчуванням не можна, точні параметри монолітного фундаменту визначає розрахунок. Отримане значення порівнюють з рекомендованим з урахуванням ваги будівлі і геологічних умов ділянки:

Товщина плити для дерев'яного будинку залежить від поверховості, при використанні добре просушені матеріалів їх питома вага не перевищує 600 кг / м 3, що в 2,5-3 менше, ніж у цегли. Як наслідок рекомендоване значення складає 30 см.

Послідовність розрахунку товщини майбутньої плити

До вихідних даних відносять: всі вагові навантаження, включаючи снігові, питомий тиск на грунт для даного типу фундаменту (довідкова величина, залежить від типу грунту), площа споруди. Вага самої монолітної плити ігнорується завдяки її розміщення на піщаній подушці. Основні етапи розрахунку при цьому:

  • Аналіз і грунту і визначення оптимального питомої тиску на фундамент.
  • Розрахунок маси споруди. Підсумовується вага стін (включаючи обробку і утеплювач), перекриттів, покрівельних конструкцій, меблів, снігу на даху взимку.
  • Визначення питомого навантаження на грунт шляхом ділення ваги будинку на площу і порівняння її з нормативним значенням. Отримана різниця множиться на розміри плитного фундаменту, підсумкове число відповідає його необхідної масі.
  • Розрахунок оптимального обсягу (розподіл попереднього значення на щільність бетону) і товщини моноліту.
  • Округлення до найближчої величини, кратної 5 (не важливо в який бік).
  • Перерахунок маси монолітного фундаменту і порівняння його з рекомендованою, розбіжність не повинно перевищувати ± 25%.

Наступним кроком є ​​визначення оптимальної глибини закладення і товщини подушки з щебеню і піску, ці фактори безпосередньо залежать від типу грунту. Мінімальна висота траншеї - 60 см, але така закладка допустима лише на стійких грунтах. У всіх інших випадках плитний фундамент розміщується на 60 см нижче рівня промерзання. Товщина засипки залежить від ваги споруди, мінімум становить:

  • Для гаража - 25 см.
  • Легких щитових конструкцій - 15 см.
  • Фундаменту для будинку з бруса - 25-30 см.
  • Для будівлі з цегли і бетону - 50 см (з ні 20 - щебінь, 30 - пісок).

Цей шар забезпечує рівномірність розподілу вагового навантаження, на складних грунтах його збільшують на 5 см як мінімум.

Етапи будівництва монолітного фундаменту по кроках

Роботи починаються з аналізу стану грунту і розрахунку товщини самого заснування і подушки під ним, після чого визначається необхідна кількість будматеріалів. При зведенні монолітної плити рекомендується дотримуватися такої схеми дій:

1. Розмітка ділянки та земляні роботи.

2. Настил геотекстильного полотна по дну і периметру стін викопаного котловану.

3. Розміщення дренажного відводу. Необов'язковий етап, вибирається при високому рівні грунтових вод. В цьому випадку по дну котловану проривають неглибокі траншеї, що закриваються тим же геотекстилем, поверх якого прокладаються пластикові труби з отворами. Після чого їх засипають щебенем і накривають ще одним шаром сітки. Рекомендована схема розташування труб - поперек майбутньої монолітної плити.

4. Організація подушки, першим засипається і трамбується щебінь (на особливо складних грунтах - просочений бітумом), після чого цю операцію повторюють з піском, для полегшення процесу ущільнення його злегка змочують. На цьому етапі задіюється вібротехніка, досягти потрібної щільності без обладнання непросто.

Важливий нюанс: використовується пісок тільки великих фракцій, при перевищенні товщини подушки понад 10 см він трамбується пошарово.

5. Прокладка комунікацій згідно заздалегідь складеною схеми (при необхідності). Цей етап проводиться одночасно з попереднім, водопровідні чи каналізаційні труби розміщуються поверх прошарку з щебеню. Свердління монолітної фундаментної плити після застигання вважається грубим порушенням технології, важливо продумати будь-які дрібниці.

6. Вирівнювання дна котловану худим бетоном. Ще один необов'язковий, але рекомендований етап, який обирається при ризику підтоплення або зсуву грунту. Товщина заливається шару - в межах 10 см.

7. Монтаж опалубних конструкцій, перевірка розмітки і відхилень за рівнем.

8. Настил рулонної гідроізоляції з обов'язковим випуском по краях близько 1 м. Досвідчені будівельники використовують не менше двох шарів, всі стики обробляють паяльником.

10. Армування - перев'язка залізних прутів з мінімальним перетином в 12 мм за допомогою пластикових хомутів або дроту з інтервалом від 20 до 30 см. Сітка розміщується в два шари, нижній зв'язується з більш товстої і міцної арматури. На цьому етапі важливо не пошкодити утеплювач (при наявності) або гідроізоляцію, тому під прути розміщують спеціальні пластикові підпори.

11. Заливка бетону. Цей етап проводиться в один день, при великому обсязі фундаменту має сенс замовити готовий розчин. Допускається самостійне приготування бетону з маркою міцності не нижче М300, але допустимий перерва в процесі не перевищує 12 годин. Бетон заливається, розрівнюється і трамбується виключно пошарово по всьому периметру монолітної плити. Заповнення окремими ділянками призводить до утворення тріщин, цей фактор є ще одним доказом на користь заводського розчину. Залитий бетон ущільнюється глибинними вібраторами, в крайньому випадку - вручну, після чого його поверхню розгладжується, вирівнюється рейками і накривається поліетиленовою плівкою.

12. Витяг монолітного фундаменту - не менше 4 тижнів, з обов'язковим доглядом за поверхнею (оббризкуванні водою) протягом перших 7-10 днів.

13. Зняття опалубки, гідроізоляція бічних стін плити, а саме - підняття і кріплення до стін відкладених раніше рулонних будматеріалів.

Зазначена технологія будівництва фундаменту вимагає значних вкладень і трудовитрат, важливо розуміти, що всі вони будуть марні при виборі неправильної товщини плити або глибини її залягання. Такі етапи, як аналіз стану грунту, розрахунок параметрів підстави і безпосередньо бетонування однозначно варто довірити фахівцям. Дана покрокова інструкція підходить для зведення плоскої монолітної залізобетонної плити, при необхідності прокладки ребер жорсткості процес ускладнюється: готуються спеціальні траншеї уздовж несучих стін з кроком не менше 3 м. Але їх точні розміри і інтервал визначає складний інженерний розрахунок, в приватному будівництві цей варіант використовується рідко .