У плані співвідношення функціональність / витрати на зведення даний тип підстави є переважніше більш відомих аналогів - стрічкового або пальового. Проте, в малоповерховому будівництві плитний фундамент монтується значно рідше. Головна причина - в слабкій інформованості приватних забудовників про всі плюси, особливості та специфіку облаштування моноліту. Стаття заповнить пробіл у знаннях і дозволить вибрати оптимальний варіант надійної опори для будь-якої споруди в поєднанні з розумною економією.

Існує кілька назв (плаваючий, суцільний) і модифікацій такого фундаменту. Все залежить від варіанту і схеми монтажу. У будівництві відомі плити монолітні, збірні, «шведські», ребристі, коробчасті, з армуванням (або без нього) та ряд інших. Розглядати всі інженерні рішення не має сенсу. Для індивідуального забудовника цікавіша монолітна залізобетонна плита, яка як не можна краще підходить для невеликих приватних споруд. Тому на ній і буде акцентовано увагу, тим більше що технологія її будівництва - одна з найпростіших.

Особливості

переваги:

1. Підвищена несуча здатність. Монолітна плита створює невеликий тиск на грунт внаслідок рівномірності розподілу всієї навантаження, незалежно від товщини заливки. Відмінний варіант для будинку з бруса, пористих бетонів, навіть цегли.

2. Просторова жорсткість. Це виключає ймовірність просідання на окремих ділянках (приклад - стрічка) і появи тріщин в бетоні, на стінах або розійшлися стиків.

3. Універсальність в застосуванні. Плитний фундамент підходить для будь-яких грунтів, в тому числі і званих проблемними.

4. Спрощена технологія будівництва. Зведення монолітної плити не вимагає проведення об'ємних земляних робіт, що істотно заощаджує час.

На замітку! Це не стосується варіанту, коли проектом (схемою) передбачено цокольне (підвальне, технологічне) приміщення. У цьому випадку витрати на монолітний фундамент можуть досягати ⅓ - ½ від усього кошторису на будівництво.

5. Можливість якісного утеплення. Варіанти - укладання під основу пінополістиролу, введення в розчин спец / добавок.

6. Зниження витрати бетону. Хоча це справедливо лише для випадків облаштування незаглибленного монолітної плити.

недоліки:

Багато з них відносні, але відзначити варто і їх.

1. Складність розрахунків. Це стосується товщини майбутньої плити. Якщо мова йде про будівлю з підвальним приміщенням, то краще вибрати інший варіант підстави. По-перше, різко зросте вартість будівництва. По-друге, істотно ускладняться розрахунки для монолітної плити.

2. Великі витрати. Тут багато що залежить від конкретної схеми, але незаперечно те, що при такому будівництві досягається економія на інших матеріалах. Якщо плитний фундамент мелкозаглубленний, невеликої товщини, вона може бути значною.

3. Трудомісткість. Питання в тому, наскільки правильно організовані будівельні роботи. Наприклад, використання «автоміксера» значно спрощує технологію заливки бетонного розчину і економить час. Те ж стосується і точності розрахунків товщини монолітного фундаменту.

4. Певні труднощі з окремими проектами. В першу чергу при реалізації схеми з підвальним приміщенням та в процесі будівництва на рельєфному грунті.

Розрахунок товщини плити

Доречно привести лише загальну інструкцію і рекомендації, так як багато залежить від особливостей будівництва - характеристики грунту, поверховість будинку, матеріали, з яких він зводиться, і ряд інших нюансів.

Вихідні дані для розрахунку товщини фундаменту:

  • Тип грунту.
  • Конфігурація підземних водоносних пластів.
  • Рівень промерзання грунту.
  • Наявність дренажної системи на ділянці і її схема (якщо вона змонтована).

Що визначається:

1. Товщина елементів посилення бетону (прутка, сітки).

2. Розмір осередків армування і інтервал між його шарами в моноліті.

3. отстояния прутка від верхнього і нижнього зрізу фундаменту.

Порада. Якщо на чому і економити, то тільки не на розрахунках. В інструкціях на тематичних сайтах, присвячених даному питанню, дається лише загальна рекомендація по оптимальній товщині бетону - в межах від 200 до 400 мм. Але при цьому не враховується специфіка зведення монолітного фундаменту під конкретне спорудження на певній ділянці.


Різниця в даному параметрі підстави для однотипних будівель може бути значною. Наприклад, товщина плити для дерев'яного будинку варіюється в досить великих межах і залежить саме від характеристик грунту, хоча це і порівняно легке спорудження в 1-2 поверху.

* Розміри - в «мм».

  • Перетин дроту - 12.
  • 2 рівня армування, інтервал між якими - 70.
  • Отстояние арматури від зрізів бетонного моноліту - по 50.

Розрахунок: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округлено - 20 см. Наприклад, це мінімальна товщина плити для будинку з газобетону. Але за умови будівництва монолітного фундаменту дрібного заглиблення на гарному щільному грунті. Саме тому всі розрахунки бажано доручити професіоналові.

порядок зведення

1. Розмітка території.

Проводиться після її повної зачистки відповідно до схеми будівництва та найбільш прийнятним способом - «золотий трикутник», по діагоналях і т. П.

2. Земляні роботи.

Глибина котловану визначається загальною товщиною плиткового фундаменту і «подушки». Для останньої цей параметр вибирається в межах 350 мм. Якщо передбачається додаткове утеплення підстави ПЄНОПЛЕКС, то відповідно збільшується і обсяг виймається грунту.

З приводу структури «подушки» думки найрізноманітніші. Є рекомендації засипати ПГС, хтось радить використовувати пісок упереміж зі щебенем. Потрібно врахувати, що чим менше підсипка вбирає вологу з ґрунту, тим довше прослужить фундамент. Виходячи з цього, краще під моноліт насипати крупнозернистий пісок, ущільнити його шар, а вже зверху - щебінку, яка також утрамбовується.

На замітку! Перед облаштуванням «подушки» обов'язково проводиться максимальне ущільнення грунту в котловані. Від цього безпосередньо залежить надійність монолітної конструкції. Крім того, бажано вистелити дно геотекстилем.

3. Монтаж опалубки.

Якщо фундамент дрібного заглиблення, то можна обмежитися лише вузькими щитами з дощок, які викладаються по периметру котловану і збиваються в єдину конструкцію. Як варіант - плити пінополістиролу як опалубки незнімної типу.

4. Гідроізоляція.

В даному випадку доцільно використовувати монолітне полотно. Така безшовна захист від вологи набагато ефективніше рулонних матеріалів, смуги яких ще доведеться скріплювати.

5. Шар теплоізоляції.

Не обов'язково, але при укладанні під моноліт ПЄНОПЛЕКС підлоги 1-го поверху будуть значно тепліше.

6. Армування.

Перша сітка встановлюється на гідроізоляцію (утеплювач), а на спеціальні пристосування, звані «захистом бетону». Їх висота визначає товщину його шару від арматури до нижнього зрізу плити. У продажу зустрічаються різні варіанти таких підставок, тому підібрати (або виготовити самостійно) неважко.

7. Заливка розчину.

Нічого складного в цій операції немає, якщо заздалегідь дещо передбачити.

  • При виборі бетону потрібно орієнтуватися не тільки на його марку (не нижче 300-й), а й на розмір фракцій наповнювача. Чим вони більші, тим згодом буде складніше ущільнювати розчин. А з огляду на невелику товщину плити, цим доведеться займатися вручну.
  • Роботу можна залишати на наступний день. Моноліт заливається відразу, повністю. Тому знадобиться хоча б 1 помічник, навіть якщо фундамент за габаритами і невеликою.

Автор ще раз звертає увагу читача, що це загальноприйнятий алгоритм дій по зведенню монолітного підстави плиткового типу, без урахування місцевих особливостей.